CRUCERO EN AMAZONIA
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Calurosamente acogidos en Manaus por un Wilson sobreexcitado, no estamos descontentos de dejar el aeropuerto, el ritmo de los viajes en avión, así como el bullicio de Salvador de Bahia.

Nos embarcamos en el N/M Santarém, escoltados por nuestro pequeño Caboclo, que al parecer ha decidido contarnos su vida, así como toda la historia de la Amazonia...
Terminamos de instalarnos hacia las 17 horas, poco antes de la puesta de sol, y aquí estamos, navegando suavemente por este río majestuoso.
Los dos días de crucero pasan sin novedad, y ni la música fuerte en el puente, ni la climatización helada de nuestra cabina pueden apartarnos de la belleza monótona de los paisajes que cruzamos.

Habiendo partido con algo de retraso de Manaus, el capitán del barco probablemente se esmeró en recuperar el tiempo perdido, ya que llegamos a Santarém a las 2h de la mañana, para una prolongada escala que durará hasta el final de la tarde.
Al amanecer, alguien golpea discretamente a la puerta de nuestra cabina, y hacen una breve presentación Jean-Pierre y Pepa, corresponsales de Terra Brazil en Santarem. Reunimos nuestros objetos personales y desembarcamos en el muelle fangoso de Santarém.
El hielo se rompe rápidamente, puesto que ni a Jean-Pierre ni a mí nos gusta tratar a la gente de " usted" (es en este pequeño detalle del vocabulario que el origen suizo de JP se traiciona). Después de habernos asegurado de que no nos faltará nada los próximos días, dejamos de nuevo la tierra firme para embarcarnos en el Eloin, donde la que tripulación está allí para acogernos.

Amazonia: Atardecer

Amazonia: Paseo en Barco

En realidad, el barco pertenece a Floriano, su capitán, con quien Jean-Pierre trabaja desde hace cerca de 20 años, en la época en que Floriano compró su primer barco.
El Comandante es asistido por Zenilton, el motorista, quién vela por que el enorme motor de 115 CF funcione como un reloj. Por último, la discreta y sonriente Nelly será nuestra cocinera a bordo, y no tardaremos en descubrir sus talentos...

Muy rápidamente después de nuestra salida, llegamos a la zona de encuentro de las aguas. De color castaño claro y fangosas por el Amazonas, estas aguas son dos grados más calientes que las aguas del Tapajos, que toma su fuente en el Mato Grosso, lejos en el Sur. Son también tres veces más rápidas (seis kilómetros hora contra dos), constituyendo así una verdadera barrera para las aguas verde oscuro del Río Tapajos. Las dos corrientes corren así lado a lado por varios kilómetros antes de mezclarse completamente.
Percibimos algunos delfines que saltan por encima de las olas pero, a diferencia de los delfines de mar, estos mamíferos de agua dulce nunca nadan junto a los barcos y terminan por desaparecer tan repentinamente como aparecieron.


Percibimos también, a babor, el Puerto de Santarém. En algunos años, se convirtió en un puerto principal de exportación de la soja brasileña, debido a la gran corrupción de los elegidos locales y federales. No hay ninguna necesidad de buscar demasiado lejos a los culpables: la inmensa fábrica del Cargill, el imperio agrícola Estadounidense reina, flamante, en los muelles. Jean-Pierre y yo, tendremos largas conversaciones a este respecto.

Muy rápidamente por otra parte, nos daremos cuenta de que nuestras opiniones son muy parecidas sobre muchos temas, la ecología, la universalización, la distribución de las riquezas y, más generalmente, las relaciones del hombre con el hombre y de éste con su medio.

Nuestra navegación nos conduce a algunos kilómetros de Santarém, a la isla de Arapixuna. Advertimos la entrada de un Furo, pequeño brazo de río que aparece en el invierno, cuando las aguas amazónicas están más altas y cruzan por algunas islas, o franjas de tierra, constituyendo a veces una verdadera red de canales naturales. No todos son navegables y la mayoría desaparece en el verano, con el descenso de las aguas. En este lugar, el silencio es extraordinario, sólo el susurro del viento en los árboles y el batir seco de las alas de un pájaro viene a perturbar la calma absoluta de este pequeño corredor acuático. El agua es tranquila y parece inmóvil, transformándose en un espejo de la rica vegetación ecuatorial.

Dejamos esta estrecha vía secundaria, para acercarnos al Jari, un poco más amplio y navegable en cualquier temporada. Este pequeño río corre apaciblemente por esta isla y su fuente es... el Amazonas mismo, ofreciendo así una de sus innumerables ramificaciones en esta tierra surgida en medio de un verdadero océano de agua dulce.

Amazonia: Delfin

Turismo Aventura

El pueblo de Arapixuna se encuentra al borde del Río Jari; a esta hora está completamente desierto, y nuestro guía nos muestra la vegetación del lugar: árboles de semillas de un rojo vivo que manchan de manera indeleble, utilizado por la industria cosmética para enrojecer las bocas de las damas; palmeras de numerosas especies e inmensos helechos...

De vuelta en el barco, volvemos a bajar por el rio Jari hasta su "desembocadura", algunos kilómetros más abajo, sobre el Amazonas, con el fin de empezar la travesía del gran río para llegar al parque natural de Tapajos, en la orilla Este del río del mismo nombre, donde pasaremos la noche.

En este lugar, el río es tan amplio, que tenemos la impresión de navegar en el mar! Estas cuatro horas de travesía son la ocasión de conocer un poco más a nuestro huésped. Jean-Pierre Schwarz viene de una familia judía polaca que emigró a Suiza. De madre cubana, su dominio del español y su gusto por la aventura lo llevaron a emprender su primer viaje a América Latina, a la edad de 18 años. Llegado a Perú para visitar Machu Pichu, la ciudad de sus sueños, se equivocó de avión en Lima y aterrizó en Iquitos, en plena Amazonia. ¡El próximo avión sólo saldría dentro de una semana! Un poco despechado de que el objetivo de su viaje hubiera fallado, se encuentra esa misma noche, en un restaurante, con el equipo de la película "Fitzgeraldo". Este nombre se volverá mítico después, pero en ese momento, el rodaje apenas acaba de comenzar y se necesita gente. Jean-Pierre es contratado por un mes para logística. De catástrofe en catástrofe, la película durará tres años y Jean-Pierre terminará enamorado de la Amazonia. 24 años más tarde, aún vive allí.


Finalmente tenemos a la vista Maguari, pequeño pueblo fluvial, ¿ o debería decir costero ? tan ancho es el río en este lugar (17 km), al norte del parque natural de Tapajos. Con una longitud de más de 200 kilómetros, este parque natural es una franja de tierra de unos treinta kilómetros de ancho como promedio, incluida entre la ruta BR163 y el río, principalmente el bosque primario. 3.500 Caboclos viven allí, agrupados en 22 comunidades. Maguari es un pequeño centro de producción artesanal de látex y aceites esenciales. Desde luego, Jean-Pierre y los indios se asociaron para producir el precioso líquido. Además de sus efectos terapéuticos muy de gran valor, estos aceites tienen la inmensa ventaja de requerir, para ser producidos, un bosque vivo y sobre pie. La comercialización en Europa, mediante Internet, asegura entonces a la vez una renta decente para los indios, pero también la conservación del bosque. Es pues desarrollo sostenible por comercio equitativo...

Hace tiempo que Jean-Pierre comprendió que solamente una alternativa económica viable de la explotación forestal mecanizada garantizaría la supervivencia de este frágil ecosistema.
Así pues, por cada litro de aceite vendido, una pequeña suma sirve para la repoblación. Gracias a eso, y a una empresa casi asociativa encargada de la replantación de árboles, Jean-Pierre y un pequeño grupo de amigos replantó seis hectáreas en cuatro años, principalmente palmeras Açai.

Sólo durante el año pasado, Cargill derribó 80.000 hectáreas de bosque para plantar su soja.

Amazonia: Ecoturismo


Amazonia: Interios del alojamiento

Cómo no hablar de urgencia absoluta, cuando estudios complacientes, financiados por la NASA, intentan demostrar que la misma superficie de soja fija aún más el CO 2 que el bosque primario? Es cierto que los grandes negocios nunca está muy lejos cuando se sabe que los de Estados Unidos, los más grandes contaminadores del planeta, tendrán estos próximos años una necesidad vital de comprar su permiso para contaminar a los países menos ecológicamente agresivos o industrialmente más atrasados. El Brasil, ya devorado por la agricultura intensiva de las multinacionales, de manera muy oportuna y ecológicamente correcta (fija mucho CO 2), se presenta como gran negociante potencial. El cierre mejor cerrado con un cinismo absoluto.

Acogido como si hubiera partido la víspera, Jean-Pierre va a avisar a los indígenas que mañana ingresaremos al bosque. Después de todo, ellos son los "guardianes" de la Mata, la gran fortaleza verde, y su calidad de guía lo obliga a firmar el cuaderno de los visitantes. Mientras que la noche cae suavemente sobre el pueblo, los jóvenes nos ofrecen un espectáculo insólito. En plena selva, en un suelo de tierra maltratada, ellos juegan al billar americano, y beben cerveza bromeando. Cómo estos dos billares han llegado hasta aquí, mientras que este pueblo parece privado de todo lo que se asemeja a la comodidad? La "civilización" tiene a veces curiosas maneras de introducirse ...


Pasamos nuestra primera noche en el barco, en Maguari, protegidos del viento en un repliegue de la ribera de Río Tapajos. El agua del río, muy ligeramente ácida, prohibe que se multipliquen los mosquitos. Mientras que un poco más al norte, sobre el Amazonas, la región está tan infestada, que incluso los establos tienen mosquiteros, aquí la comodidad es extraordinaria. Sólo los ruidos de la vida salvaje del gran río vienen a perturbar nuestra noche amazónica.
Nos levantamos al alba y, después de un copioso desayuno preparado por Nelly, pasamos al pueblo a buscar a Francisco, o a Chico, para que nos acompañen al bosque. Forman parte del grupo de ocho o nueve jóvenes aprendices de guías forestales, que Jean-Pierre lleva consigo en sus excursiones por la región. Van por turno, a veces una sola vez al año, para acompañar a los grupos en esta vegetación que ellos recorren desde su más tierna infancia.

Chico conoce todos los árboles, todas las plantas y todos los animales del bosque. Excelente cazador, sabe desplazarse sin ruido bajo el follaje y no escapa nada a su mirada aparentemente lejana. Desde la pequeña araña migal en su tela, hasta el cutia, fugitivo pequeño roedor amarillo claro, descubrimos poco a poco esta vida abundante y casi invisible para el profano.

Bebemos el agua filtrada de las raíces del imbauba y del largo y fino bejuco sipo de fogo; nos enteramos de las virtudes de la semilla de sucuru y de la corteza del sacaca, de olor alcanforado; observamos toda clase de hormigas, desde la roja minúscula hasta la enorme toucandera negra, de un centímetro y medio de largo. Pasamos también junto a gigantescos hormigueros, que probablemente incluyen varios millones de seres. Nos maravillamos observando hacia arriba, la copa de árboles inmensos, y hacia abajo, el nido de las cigarras en la tierra de un color amarillo claro que sobresale del suelo como un cigarro hueco. Aprendemos a utilizar las hojas de algunas palmeras para comunicarnos a lo lejos en el bosque, o el tronco sonoro de un árbol llamado "teléfono de los indios".
Amazonia: Ecoturismo

Amazonia: Inmensos arboles

Es Chico quien llama nuestra atención para cada elemento, pero Jean-Pierre conoce cada nombre, en francés y en portugués, y cada utilización para todas las plantas. Dieciocho años de Amazonia y una curiosidad insaciable le han aportado un conocimiento enciclopédico del bosque.

Tomamos el bocadillo de las diez de la mañana al pie de un árbol gigantesco, afectuosamente llamado "vovo de mata", la abuela del bosque, cuya edad se estima en ochocientos años. Chico se apoya respetuosamente en su tronco colosal murmurando "energia"...

Por sí sólo este gesto simboliza la profunda división que existe entre los "nativos", y los explotadores del bosque en todas sus formas. Raros son, en efecto, los hombres que, como Jean-Pierre, en medio de los 20 millones de habitantes de la Amazonia, ven el bosque como otra cosa que una fuente de beneficio.


La lluvia saluda nuestra vuelta al pueblo, y visitamos rápidamente la fábrica artesanal de látex antes de prepararnos para Alter do Chão y la casa de Jean-Pierre, donde llegamos al caer la noche.

Como un verdadero Robinson Crusoe, Jean-Pierre vive en una cabaña apenas mejorada, en el fondo de un brazo de Tapajos, llamado Lago Verde, en un lugar que él bautizó "aqua verde" y que da su nombre a sus aceites esenciales.
Como cada noche gracias a Nelly, nuestra cena es excelente. Probamos platos sencillos y variados, regados por zumos de frutas frescos, y nos dormimos a la hora de las gallinas en nuestras hamacas, perturbados por el graznido insistente de un invisible sapo insomne.

Después de habernos acomodado en la barca de Jean-Pierre, al día siguiente por la mañana remamos hacia el "bosque encantado". Se trata en realidad de un ygapo, es decir, de una zona forestal inundada seis meses al año. Ésta sólo es accesible en piragua a través numerosos ygarapés, pequeños brazos de río bastante estrechos que serpentean por las riberas. Tras una media hora, el espectáculo es increíble y comprendemos el apodo de este bosque, ya que grandes árboles torcidos surgen del agua, inmóviles como gigantes petrificados, bajo una luz que se filtra por la bóveda vegetal.

Amazonia: Inmensos arboles

Amazonia: Ecoturismo

Cuando uno se desplaza a pie en el bosque, caminando despacio, se tiene una profunda impresión de silencio, ya que no se escucha realmente ni el ruido de sus propios pasos. Aquí, el silencio es total, absoluto. La barca se desliza en el agua lisa como un espejo, dejando apenas una estela silenciosa detrás de ella. Pasamos varias horas escuchando este raro silencio y contemplando la magia del lugar, como para impregnarnos de la esencia del bosque. Desde luego, tenemos dificultades para encontrar el camino de la salida a través del laberinto vegetal, como si éste quisiera retenernos un poco más consigo...

Es a pie que efectuaremos la próxima etapa de nuestro día de exploración del Lago Verde. Jean-Pierre y algunos amigos trazaron una senda en el bosque primario que cubre la colina detrás de en él: la senda de los ancianos. Sirve en realidad de apoyo a todo un relato histórico de la región, con el fin de hacer comprender lo que está en juego y los peligros que acechan a toda la Amazonia. Así nos enteramos de que en el lugar mismo de la casa de Jean-Pierre vivía en el siglo pasado una anciana abuela que producía remedios a base de plantas del bosque. Los aceites esenciales no son pues los primeros productos de Aqua Verde que tienen virtudes medicinales... Es una dama de mucha edad, de Alter do Chão, quien informó a Jean-Pierre sobre esta muy vieja mujer que no era otra que... ¡su propia abuela!


Muy escarpado, el sendero serpentea por los lados de la colina entre innumerables especies vegetales, algunas de las cuales se han vuelto muy raras, como el palisandro de Amazonia, una esencia maravillosa que cubría también antes una gran parte de la isla de Madagascar. Uno de los índices que permite calificar este bosque primario, es que aunque la mayoría de los árboles no sean imponentes como en el parque natural de Tapajos, los bejucos lo son. Así pues, uno de ellos, especialmente notable, tiene un diámetro tal, que es imposible darle la vuelta con las dos manos. Sin embargo, se pega a árboles más jóvenes que él, pero cuando éstos terminan por morir o caer, el gran tamaño que tienen les permite permanecer colgados de los árboles vecinos y sobrevivir a todos sus "huéspedes," unos después de otros.

A medida que ascendemos, Jean-Pierre nos cuenta la historia de los pueblos indígenas de esta región, y de los trastornos causados por la llegada de los blancos. Repentinamente, un enorme grito resuena detrás los arbustos y Marina se sobresalta, gritando a mi lado. Disimulado por gruesas hojas de palmera, no habíamos visto a un indio cubierto de pinturas de guerra que nos esperaba para sorprendernos.

Romulus forma parte del sendero de los ancianos, es un amigo de Jean-Pierre y coautor del trazado. El nos relata la continuación de la historia. Repuestos de nuestras emociones, lo escuchamos mencionar cinco siglos de explotación de la selva. Hubo en primer lugar el tiempo de los exploradores, luego el del caucho, que hizo la fortuna de Manaus y Belém, el del oro, que causó una verdadera avalancha en el siglo pasado, acelerada por la construcción de la carretera BR-163, el de la madera y la destrucción masiva de las esencias raras, y finalmente hoy la era de la soja, que transforma la selva virgen en llanura agrícola bajo la presión de los grandes grupos. Desde hace quinientos años el Brasil entrega sus riquezas naturales a la avidez de los hombres.

Es por otra parte irónico que sea Romulus, cuyo nombre simboliza el nacimiento de una de las primeras civilizaciones occidentales, quién nos sensibilice a nosotros, visitantes europeos, en la conservación de esta tierra del nuevo mundo.

Llegamos al término de nuestro recorrido del sendero de los ancianos, conmovidos por la sabiduría de este lugar. Desembocamos en un claro a lado de la colina, donde está ubicada la casa de Romulus. Abogado del Colegio de Abogados de Belém, no vive allí de manera permanente, pero viene a pasar frecuentemente algunos días de descanso aquí. Sin paredes ni puertas, su casa traduce bien el estado de ánimo abierto de nuestro huésped, y meditamos en las palabras de la tarde saboreando un zumo de frutas y contemplando el panorama del Lago Verde en el horizonte.

Luego es hora de partir, ya que Jean-Pierre tiene mucho deseo de llevarnos a la Serra Piroca (la colina calva, que se ve además en la fotografía). Agradecemos calurosamente a Romulus, ya que a pesar del poco del tiempo pasado juntos, inmediatamente simpatizamos con él. El decide entonces ofrecer simbólicamente a Marina la llave de su casa... que no tiene puerta, para que podamos regresar de nuevo si lo deseamos. Emoción y muy buenos sentimientos ...

Amazonia: Turismo aventura

 

Amazonia: Abundante fauna


Es en canoa que cruzamos Lago Verde para llegar a la Serra Piroca, que se encuentra en la ribera Norte. Atracamos suavemente en la playa y dejamos descansar a Zenilton mientras que tomamos el camino del montículo. La caminata es fácil y el ascenso rápido, aunque muy empinado. Alcanzamos la cumbre, ¡qué recompensa! La región Amazónica es un terreno bastante plano, esta es la razón por la que la menor protuberancia, como esta colina que no alcanza ciento treinta metros, nos ofrece una vista panorámica extraordinaria. Abarcamos una gran parte de los treinta últimos kilómetros del Río Tapajos antes del Amazonas, es decir, toda la región de Alter do Chão. Hasta llegamos a percibir la última lengua de tierra antes de Maguari, más de cincuenta kilómetros al Sur. En la cumbre de la Serra Piroca está clavada una gran cruz de hierro, en lo alto de la cual hay un trozo de una pequeña bandera blanca con algo ilegible. Se trata en realidad del logotipo de una marca de Cachaça que financió en parte el edificio... Es divertido como el catolicismo se adapta a muchas cosas aquí...

Es con esta visión maravillosa que termina simbólicamente nuestro viaje a la Amazonia. El sol se pone a nuestra espalda, mientras que un chubasco produce un arco iris extraordinario. Por primera vez, vemos perfectamente sus dos "extremos" : es inmenso y parece abrirse en frente nosotros como una puerta gigantesca que nos invita a volver de nuevo.

Marina y César Tourdjman

 
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